Хозяин мотоцикла, — любитель долгих и далеких дальнобоев, решил подготовиться к ним основательно, заменить цепи ГРМ, поршневые кольца, циски сцепления т.д.
Как и положено Эндуро, мотоцикл приехал грязнющий, Мотор пришлось долго отмывать от налипшей болотной дряни. Далее- поготовка к снятию двигателя с рамы.
Снимаю сидение и бак.
Крышку закрывающую ведущую звезду.
Снимаю звездочку и откручиваю болты крепления движка. Попутно замечаю, что трубка расширительного бачка от резвых покатушек слетела.
В итоге снимаю двигатель с рамы и ставлю на стол для предварительной очистки.
После отмывания грязи, можно приступать.
Снимаю клапанную крышку:
Откручиваю пастель распредвала, снимаю и его.
Затем восемь болтов головки блока цлиндров, и ее (их) можно аккуратно снять.
Затем снять сам цилиндр.
Вынуть в поршне стопорное кольцо и выпрессовать поршневой палец.
На обоих поршнях отчетливо видны задиры, результат перегрева или масляного голодания.
Далее следовал черед цепей ГРМ, для этого необходимо снять корзину сцепления, и отвернуть болт приводной шестерни.
Цепи использовались DID, с оригинальными вышла напряжёнка.
Их потребовалось изрядно укоротить и заклепать.
Старые цепи оказались изрядно длиннее новых.
После устновки цепей на место, я заменил старые диски сцепления на новые.
На отмытые поршни- оргинальные комплекты колец.
Как видно из фото, задиры и царапины удалось заполировать.
Для сборки двигателя использовался набор НЕ оригинальных прокладок, чего я жутно не люблю. Как и с цепями, оригинала достать не удалось. Даже заказанные в разных местах, они пришли не от этого двигателя.
Все происходит в обратной последловательности и не вызывает затруднений.
Головки блока цилиндров подверглись стандартной очистке от нагара, шлифовке поверхности, профилированию сёдел клапанов, замене маслосЪемных колпачков. Клапаны- аналогично, очистка, и профилирование. К слову, все эти работы выполняю на новом, высокоточном оборудовании, и результат можете видеть сами.
После профилирования, клапаны не притираются, а просто собираются на место.
Помните, что головку блока цилиндров нужно зажимать только динамометрическим ключом с определенным усилием.
Затем можно отрегулировать клапанные зазоры.
Вставляем щуп:
И вращаем центральный винт до достижения нужного зазора. Контргайку обязательно затяните с указанным мануалом моментом.
О замене колодок, тормозной жидкости, промывке суппорта, синхронизации карбюраторов я не буду рассказывать в этой статье, по моему информации более чем достаточно, и найти ее очень легко.
Ну и на последок обзорное фото двигателя, для желающих рассмотреть его со всех сторон. Покликайте на фото и вращайте его в разные стороны 🙂
Привет! Какой пробег у Трансальпа данного? Более 70 тыс., я так понимаю?
Привет, полагаю что так, хотя конечно на спидометере вроде 30к.
в какой стране происходит ремонт?) запчасти у вас всегда в наличии, рашкой как то не пахнет
Беларусь, Минск 🙂
Честно говоря поневоле испытываешь гордость за соотечественников. У нас мало кто даже с машинами работает на таком уровне. С вечера прошлого дня сижу читаю отчеты по ремонтам и не перестаю удивляться 🙂 Похоже я уже знаю куда поедет на обслуживание мой RF600 🙂
Welcome!
Доброго времени суток. Тоже жажду влезть в двигатель своего Трансальпа, но стремаюсь, что он будет слишком тяжёлый и я либо его уроню и он разколется на биллион частиц (ну или вмятина/царапина будет… не суть), либо я его на место не смогу поставить. Хочется всё самому сделать от начала до конца (зазоры клапанов советовали проверить да и вторичный вал КПП походу сточился… ну любопытно в конце концов). А вы с помошником эту операцию выполняли? Или у вас специальный девайс имеется?
Есть спец приспособления, конечно же.
А наимениование не подскажите? ) Насчёт подъёмника/подката/приспособления, чтоб зафиксировать раму вертикально — это поняно, а вот чем выполнять саму «процедуру извлечения»…
В любом случае благодарен. )
Наименование специнструмента, руки 😉 Лучше две пары, и хорошо если одна из них жмет от груди 120 кг. Иначе шанс уронить движок и отколоть кусок- очень велик.